Правила и тонкости выравнивания деревянного пола

Как выровнять деревянный пол: пошаговая инструкция

Деревянный пол – самый эксплуатируемый элемент внутренней конструкции частного дома, квартиры. Обязательно наступает момент, когда его надо ремонтировать. Или менять в связи с полным износом, но до этого доходит редко.

Ремонт заключается в устройстве или замене верхнего покрытия. Для этого требуется привести существующее дощатое покрытие – черновой пол – в должный вид. Начать надо с Рекомендации по устройству полов (в развитие СНиП3.04.01-87).

Деревянное основание должно быть прочным плоским и ровным. Когда этого нет, то ваше новое напольное покрытие (ламинат, плитка, линолеум), расположенное поверх неровного основания, будет выглядеть безобразно. Здесь же отметим, что если в доме есть собака, то укладка плитки, ламината – самое верное решение.

Выравнивание пола производится по окончании всех отделочных работ.

Виды неровностей

Неровные деревянные основания пола делятся на две категории: общий наклон и неровности внутри его периметра. Когда весь пол имеет уклон, на вторую категорию не обращают внимания: она ликвидируется при общем выравнивании.

Если все четыре стороны периметра находятся на одном уровне, а проблема в провесах или неровностях отдельных мест, этот локальный недостаток устраняется по-другому: добавлением подложки или нанесением выравнивающего состава, остружкой выпирающих досок.

Рассмотрим, как выровнять деревянный пол не срывая доски.

Скрипучесть

У старых полов может быть ещё один очень существенный недостаток: скрипы. Их надо устранить в первую очередь.

Причины скрипа

Каждый скрип индивидуален, но общие причины следующие.

  • Изначально были уложены доски с повышенной влажностью. После высыхания они деформировались и при нагрузке трутся одна об другую.
  • Большое расстояние между лагами: доски прогибаются при нагрузке.
  • Тонкие доски.
  • Из-за усыхания древесины ослаб крепёж.
  • В помещении высокая влажность.

Устранение двух последних понятно, а вот с остальными придётся повозиться.

Начать следует с подтяжки или замены крепежа.

Они различаются по цвету.

Чёрные с головкой стандарта PH (Phillips). D 3,5 – 4,8; L 16 – 150 мм. Закалённые, фосфатированные. С большим шагом резьбы. Недорогие, хрупкие, недостаточно защищённые от ржавления. Шлиц часто срывается. Для внутренних работ.

Жёлтые с головкой PZ (Pozidrive)D 1,5 – 6; L 10 – 250 мм. Более дорогие, оцинкованные, с хорошей стойкостью к коррозии. Не головке имеются диагональные лучики (двойной крест). Надёжный шлиц. С меньшим шагом резьбы. Закручиваются только битой с обозначением PZ. Универсальные, для наружных и внутренних работ.

Для всех работ по выравниванию полов рекомендуются жёлтые. Далее именно их будем называть крепежом или саморезами.

Если скрип не прекратился, проверяется (по расположению крепежа) расстояние между лагами. Если оно превышает рекомендованное, придётся привести его в нормативное.

Если единичные скрипы остались, в этих местах сверлится отверстие, через которое заливают монтажную пену. Втирание порошкового графита в небольшие и не длинные щели также помогает.

Скрип половиц друг об друга устраняется пропилами между досками дисковой пилой или болгаркой с пильным диском. Главное при такой операции – не попасть в крепёжный элемент.

Скрип тонких досок устраняется настилом сверху плитного материала.

Одновременно с этими операциями надо исследовать элементы пола на наличие насекомых-древоточцев и грибковых заболеваний. Поражённые места вырезаются, или доска меняется полностью. Новые древесные материалы, в том числе плитные, обязательно подвергаются огнебиозащите.

Подробно про устранение скрипа деревянного пола мы писали в этой статье.

Выравнивание пола с общим наклоном

Этот дефект означает, что какая-то сторона периметра комнаты ниже, чем другая. Чаще всего бывает в деревянном доме. Лучший способ проверить пол на общий уклон – использовать лазерный уровень. Это можно сделать с помощью недорогого линейного лазера, но более точные результаты получаются с помощью ротационного лазерного уровня.

Он проецирует идеально ровную линию по всей комнате. Чтобы увидеть, что пол не горизонтален, надо измерить расстояние между лазерной линией уровня на стенах и полом в разных местах по периметру помещения.

Уклон более 1 см устранить подложками под финишное покрытие не удастся. Единственный выход – выравнивание деревянного пола фанерой или ОСП по тонким лагам.

Фанера или ОСП

На выбор материала для выравнивания пола в сухих помещениях влияет его цена. Фанера (ГОСТ 30427-96) марок ФК или ФСФ надёжная, но дорогая (даже нешлифованная). ОСП/OSB (ориентированная стружечная плита, ГОСТ Р 56309-2014) стоит дешевле, более экологична при производстве (делается из отходов), но проигрывает по физико-механическим свойствам.

Качество фанеры обычно не вызывает нареканий, а вот с ОСП можно ошибиться.

Стружка должна быть крупной, поверхность рельефной, не оставлять на руке заноз. Самая маленькая щепка – 75, самая длинная – 150 мм. Для полов подходит марка ОСП-2, но используют универсальную ОСП-3: она выдерживает повышенную влажность.

Недобросовестные производители экономят связующие древесину полиэфирные смолы за счёт добавления к стружке мелких щепок и опилок. Понятно, что такая плита не имеет заявленной прочности.

Высота помещения уменьшится на 5 – 6 см, что не существенно. Правила укладки фанеры или ОСП одинаковы, поэтому описание будет общим.

Подготовка плит

Самые применяемые размеры фанеры – 1250 х1250, ОСП – 2500 х 1250 мм. Толщина – от 15 мм. Для большей жёсткости допускается укладка двух слоёв толщиной 8 (фанера) – 10 (ОСП) мм. В частном доме стараются не делать удлинённые – как в многоэтажках – комнаты, поэтому такие размеры оптимальны по количеству отходов.

Прежде всего, материал нуждается в акклиматизации к тем условиям, где будет работать. 2-3 дня в частном доме вполне достаточно. Если готова схема расположения лаг и распила листов, надо раскроить плиты. Углы не должны быть повреждёнными. Когда работа проводится своими руками, все торцы желательно прокрасить водостойкой краской или лаком.

Эта операция не будет лишней. Даже при обязательном заполнении компенсационных зазоров между плитами (3 мм) эластичным герметиком с последующей оклейкой шва износостойким алюминиевым скотчем.

На готовые к укладке листы карандашом наносят сетку 200 х 200 мм для равномерного расположения саморезов. От края отступают 20 мм.

Подготовка лаг

Согласно указанным выше рекомендациям, в качестве лаги используется обрезной, без дефектов брусок длиной до стыка не менее 2 м. Порода: сосна, ель, влагостойкие осина и ольха. Толщина 40, ширина 80 мм.

Выравнивание лаг по горизонтали производят подкладными элементами размерами 100 х100/150 мм. Лучше всего для этого подходят листы ДВП (оргалита), но могут применяться обрезки фанеры или ОСП.

Для закрепления прокладок (с обеих сторон) используют клей по дереву (профилактика скрипов) и саморезы диной, превышающей толщину скрепляемого элемента в 2 – 2,5 раза. Старую доску зачищают для полного контакта. Закреплённые лаги окончательно проверяют на горизонтальность.

Если выравнивание производится на втором этаже, под лаги вкладывают звукоизоляционные прокладки.

До того, как выровнять лаги под деревянный пол из фанеры или ОСП, старое дощатое основание надо очистить от строительного мусора и пыли.

Лаги размещают в виде продольных брусьев или обрешётки с дополнительными связями между балками. В этом случае лаги скрепляются между собой в полдерева.

Важна ориентация лаг относительно зоны прохода людей. При поперечном расположении нагрузки будут равномерно распределяться по всем опорам.

Укладка

Ширина лаги 80 мм позволяет хорошо опереть раскроенный лист и закрепить в нём саморез. Для облегчения вкручивания предварительно высверливается отверстие диаметром 2 мм. Головка крепёжного элемента должна быть утоплена вровень с поверхностью. Это достигается предварительным зенкованием.

При выравнивании деревянного пола под линолеум места входа саморезов надо контролировать особенно тщательно. В этом случае крепёж утапливают в материал на 3-5 мм (в зависимости от его толщины). Затем выравнивают пол шпатлёвкой по дереву.

Первый саморез вкручивают в середину листа, затем по периметру идут к краю. Оптимальный расход крепежа: от 80 шт. длиной 45 – 50 мм на лист 1520 х 1520 мм. Стыки 4 листов в одном месте не допускаются.

Выравнивание деревянного пола с поведёнными досками рациональнее всего выполнить остружкой рубанком. Для этого добойником утапливают крепёж и снимают необходимый слой древесины.

Отсутствие щелей под длинным правилом говорит, что пол ровный. Вскрытая поверхность промазывается огнебиозащитой.

Циклевание – снятие слоя древесины с паркетных полов. Для дощатых применяется строгальная машина. Снимает слой до 3 мм, весит 130 кг. Используется на больших площадях спортивных, танцевальных и других залов. Из-за особенностей конструкции примыкающие к стенам доски оструганы не будут

Если финишное покрытие ламинат, подложка под него подходит любая. У толстого линолеума нижний слой – подложка. Однослойный линолеум без подложки со временем покажет все огрехи, допущенные при выравнивании пола, поэтому она обязательна.

При устройстве фанерного пола по диагонали помещения оставляют вентиляционные отверстия.

Локальное выравнивание

Уклон пола к середине. Как правило, такой дефект возникает в местах, которые интенсивно эксплуатируются.

Объёмные впадины могут быть заполнены прочным материалом. Народные умельцы предлагают бюджетные составы: штукатурки, шпатлёвки, цементы, клеи в смеси с древесными опилками. Каждый имеет право на эксперименты. Но пол должен служить десятилетиями. Гарантий, что эти составы не превратятся в крошку, нет.

Поэтому – как это банально не звучит – доверьтесь профессионалам. Лучший выбор – самовыравнивающие растворы. Так можно выровнять деревянный пол под ламинат. Цементная основа, армирующие волокна, полимерные модификаторы. Ceresit, Kerstonit, Vetonit, Knauf, Старатель – самые известные бренды. Но даже эти составы прямо не предназначены для применения по деревянному полу.

Перед покупкой следует изучить инструкцию: величину усадки, количество фибры или волокон (чем больше, тем лучше). Если их нет, заливать придётся по армирующей сетке, прибитой скобками к доскам. Этого лучше избежать. Не стоит использовать финишные смеси, если требуемая высота слоя будет более 5 мм.

Самовыравнивающийся состав продаётся предварительно смешанным, в больших вёдрах, или в виде сухих смесей. В последнем случае пропорция воды и смеси должна быть соблюдена с аптекарской точностью.

Избыток воды приведёт к расслоению состава, уменьшит прочность. Особое внимание обращают на время застывания: смесь надо успеть использовать в этот период.

Определяются области старого деревянного пола, которые необходимо заполнить. Они должны быть абсолютно жёсткими. На них акриловой шпатлёвкой заделываются все места, куда может стечь самонивелир. Примыкания пола к стенам закрываются демпферной лентой. Затем площадь всего пола очищается, обеспыливается.

Наносится влагозащитный грунтовочный состав на участок, где будет применяться самовыравнивающий материал. Если праймер впитывается очень быстро, требуется нанести 3 – 4 слоя.

Вылейте большое количество хорошо перемешанного выравнивателя на самую низкую точку основания. Распределите его по полу зубчатым шпателем, раклей или игольчатым валиком (высота иголок на 2 мм выше слоя заливки) так, чтобы он полностью покрыл пониженную область.

Смесь найдёт собственный уровень, скроет неровности, но должна быть изначально распределена по всей площади.

Дайте материалу высохнуть в соответствии с указаниями производителя. Фрагментарное выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью заканчивается обрезкой демпферной ленты.

Заключение

Наличие современных материалов, технологий, приспособлений позволяет произвести описанные работы собственными силами: не быстро, но качественно. При выполнении ремонта пола строительными бригадами скрытые работы необходимо принимать лично заказчику.

Несколько вариантов как можно выровнять деревянные полы, способы и технологии

Устройство полов из дерева остается весьма распространенным как в квартирах, так и в частных домах благодаря хорошим теплоизоляционным качествам, продолжительному сроку эксплуатации и привлекательному виду. Но с годами под воздействием средовых, эксплуатационных факторов или вследствие недостаточно продуманного монтажа пол может начать прогибаться в некоторых местах.

Это вызывает образование зазоров между досками, что плохо отражается на надежности пола и теплоизоляционных свойствах. Кроме того, на таком неровном полу также неровно стоят предметы мебели; может нарушаться их функциональность. Из-за этого многие начинают задаваться вопросами, как выровнять старый деревянный пол, обязательно ли при этом вскрывать конструкцию, возможно ли отремонтировать пол, не срывая досок. Также актуальны вопросы по поводу того, чем выровнять пол и какой наиболее дешевый способ это сделать.

Установка гвоздей – по этим меткам ровняют пол

Основные способы выравнивания

Существует несколько методов, как выровнять пол в деревянном доме. Метод выбирается в зависимости от причины, характера и выраженности кривых элементов. К основным способам относятся:

  • Циклевка;
  • Применение балок (лаг);
  • Использование стяжки;
  • Применение самовыравнивающихся смесей;
  • Местное выравнивание отдельного фрагмента пола;
  • Применение подкладок.

Часто владельцы квартир задаются вопросом, обязательно ли срывать старое напольное покрытие? Ведь ликвидация прежнего пола (снятие досок) и обустройство нового – весьма трудозатратные и непростые работы. Удалять доски и производить демонтаж целесообразно в том случае, если они испорчены – будь то грибковое поражение, перелом доски или гниение.

Если же доски во вполне приличном состоянии, но имеет место прогиб или большой перепад по высоте, обычно можно обойтись без того, чтобы снимать прежние доски. Чтобы определить это с большей надежностью, нужно провести измерение перепадов, пользуясь строительным уровнем. Если они не превышают двух миллиметров на погонный метр, можно обойтись без радикальных мер; в противном же случае рекомендуется произвести вскрытие пола.

Способ выравнивания неровностей с применением болгарки

Как выполнить выравнивание своими руками?

Способ выравнивания рекомендуется выбирать, учитывая состояние пола и степень потребности в выравнивании.

Локальное выравнивание поверхности пола

Если неровности представлены только в определенном месте пола, производится локальное ровнение. Перед его проведением надо обследовать поверхность на предмет наличия шляпок гвоздей, способных помешать процессу. Гвозди надо либо загнать глубже, либо, наоборот, полностью удалить.

Для выравнивания выступающих частей понадобится приобрести или взять в аренду ручную шлифовальную машину – именно с ее помощью реализуют этот процесс. Если же требуется, наоборот, поднять вогнутости до общего уровня пола, применяется их заливка с помощью шпаклевального состава из акрила или масла. Ориентироваться нужно по краевым частям прогиба, находящимся на одной высоте с основной частью пола. Смесь заливают в углубление и производят выравнивание посредством шпателя. Когда продукт высохнет, сверху надо будет пройтись шлифовальной машиной.

Читайте также  Как подобрать обои для кухни

Такие формы обработки, производимые с целью выравнивания, подходят для случая, когда владелец помещения планирует в дальнейшем обшивать свой пол фанерой либо использовать лакокрасочный состав. В том случае, если он хочет в своем помещении пол с натуральным видом дерева (цвет, фактура, рисунок), для выравнивания ему придется воспользоваться другой процедурой – циклевкой пола.

Так выпрямляют поверхность досками фанеры

Циклевка

Покупку машины для этой процедуры нельзя назвать бюджетным приобретением, она довольно дорога, и будет хорошо, если удастся ее арендовать у знакомых или у строительной фирмы. Способ обладает рядом преимуществ – работы ведутся быстро, сохраняются свойства и внешний вид древесины. Он подходит для многих задач: выравнивания поверхности полов с не очень большими (до сантиметра) перепадами высоты, а также для того случая, когда требуется снять с досок верхний слой (покрашенный, поврежденный, с определенными дефектами). Единственным минусом, помимо дороговизны машины, является то, что работающая машинка генерирует довольно высокий уровень шума. Еще во время реализации работ нужно позаботиться о том, чтобы не счищать излишне толстый слой дерева.

Для реализации этого процесса, помимо самой машины, потребуется приобрести еще следующие инструменты и материалы:

  • Насадки с абразивной функцией: выбрать подходящие вам помогут в магазине, если вы опишете характер покрытия, функциональное назначение помещения и преследуемые цели;
  • Пакеты, куда будет ссыпаться стружка (возможно, одноразового применения);
  • Пылесос или принадлежности для подметания;
  • Респиратор для защиты дыхательных путей от стружки. Также рекомендуется приобрести специальные очки для проведения строительных работ.

Работы надо производить с чистыми сухими досками. Как и в предыдущем случае, нужно решить проблему торчащих гвоздей – например, углубить их на несколько миллиметров. На машину надо поставить крупнозернистую насадку и проконтролировать силу прижима (для этого есть специальная винтовая конструкция).

Сначала шлифовку производят в направлении вдоль линии древесного волокна. Когда будет обработана одна доска, насадку сдвигают в сторону, чтобы она захватывала лишь маленький фрагмент уже обработанного участка с одной стороны. Двигать машину нужно плавно, без долгих задержек на одном месте и без резких рывков. В случае износа насадки ее надо заменить на новую.

Затем ставят другую насадку – ленточного типа. Она поможет довести уже обработанный пол до максимальной гладкости.

Прошлифованный пол нужно обработать грунтовочным составом с антисептическими свойствами. После его полного просыхания и зачистки поверхности можно покрасить пол краской, лаковым или масляным составом.

Метод с дощатым настилом

Выравнивание дощатого покрытия сухой стяжкой

Ее применяют для работы с полами, у которых сильно колеблется уровень высоты. Используется не только для деревянного основания, но и для бетонного. Потребуется закупить такие материалы и предметы:

  • Смесь для стяжек – подойдет, например, продукция марок Перлфикс или Кнауф. Обычно она продается в мешках вместимостью 40 кг каждый. Требуемое количество смеси рассчитывают в соответствии с инструкцией. На него влияют площадь и требуемая толщина слоя;
  • Покрывные листы из гипсоволоконного материала;
  • Строительный уровень;
  • Демпферную ленту, препятствующую расползанию и расширению стяжки и деформации стен под ее влиянием. Приобретать ее надо в количестве, несколько превышающем периметр помещения;
  • Саморезы;
  • Профиль из металла, применяемый для организации маяков (их убирают по окончании работ);
  • Клей ПВА;
  • Материал для гидроизоляционного слоя – например, рубероид или толстый полиэтилен.

Заливка выравнивающей смесью

Порядок проведения работ — пошагово

Работы производятся в такой последовательности:

  • Воспользовавшись уровнем, измеряем масштабы перепадов поверхности. Выставляем маяки. Учитываем, что между уровнем разравнивания сухой смеси и уровнем, на котором будут находиться застеленные элементы из гипсоволокна, должно быть расстояние примерно в два сантиметра;
  • Застилаем гидроизоляционный лист. Если применяются несколько листов, застилающих разные фрагменты пространства, надо положить их с некоторым перекрытием друг на друга и соединить в этих местах влагостойким скотчем;
  • Затем надо установить по периметру демпферную ленту. Если она самоклеящаяся, требуется просто ликвидировать защитный слой. В противном случае продукт укрепляют клеем;
  • Проводят установку маяков для засыпки. На стене моно предварительно нарисовать горизонтальную линию, с которой нужно сверяться и контролировать процесс строительным уровнем. Причем маяки ставятся только на фрагмент, который обрабатывается в данный момент. Когда он засыпан, маяки удаляются и ставятся на другой участок;
  • Производится засыпка смеси на уровень на 2 см выше маяков. Затем смесь надо разгладить правилом;
  • На выровненную смесь производится монтаж гипсоволоконных плиточек. Элементы плит соединяются друг с другом с помощью клея;
  • Если поверх первого ряда гипсоволокна планируется выложить еще один или несколько рядов, их надо класть с некоторым смещением швов (не менее 25 сантиметров). Слои плит скрепляются между собой саморезами.

Выравнивание наливными составами

Этот способ, вообще, весьма редко применяется для деревянных полов – они не особенно совместимы со смесями. К тому же такой слой, нанесенный на дерево, долго сохнет, что в будущем может привести к трещинам и разрушениям. Гораздо более распространено применение этих составов для бетонных поверхностей. В контексте дерева они подходят только для выравнивания мелких несовершенств у очень прочного, лишенного прогибов пола.

Устранение кривизны деревянными досками

Также их можно применять для фанерных покрытий, так как они куда менее дощатых изобилуют стыками. Перед выравниванием зазоры между досками заделывают шпаклевкой. Когда она высохнет, эти места зачищают. Для гидроизоляции применяют полиэтилен. Готовую стяжку нужно будет закреплять, оставив в покое на 2-4 недели, после чего можно укладывать фанеру.

Убирают старое покрытие

Способ выравнивания пола подкладками

Такой метод подходит для владельцев домов, которые предпочитают сэкономить на покупке бруса. В роли подкладок могут служить обрезки дерева, а также таких материалов, как фанера и ДСП. Последовательность работ выглядит так:

  • Проводится разметка стен при участии уровня;
  • Подкладки нарезают на квадраты со стороной 8-10 см;
  • Закрепление подкладок проводится примерно на расстоянии 40 см друг от друга. Крепят их по схеме шахматной доски. Учитывая то, что в местах с особенно сильным прогибом надо будет класть несколько подкладок друг на друга, надо заранее запастись саморезами разных размеров;
  • Затем сверху монтируется покрытие из фанеры.

Также при этом способе можно организовать заливку утеплительного слоя из полистирбетона. В этом случае после крепления всех прокладок в пространство между ними заливается смесь и ровняется по этим квадратным маякам. Затем ей надо обязательно дать просохнуть двое-трое суток, после чего можно монтировать фанеру. Можно выложить один или два слоя фанерного покрытия.

Выравнивание пола лагами

Такой способ применяют только в помещениях с высоким потолком, ведь уровень после него поднимается более чем на полметра. Рассмотрим, как же выровнять лаги и в какой последовательности проводить работы:

    • Удаляют разрушенные половицы, заделывают широкие зазоры;
    • Размечают уровнем горизонтальную линию;
    • Помечают, где будут ставиться лаги. Предпочтительно их ставить на расстоянии 10 см до стен и около 60 см с интервалом между двумя лагами;
    • Крепят лаги на регулируемые шпильки (они помогают выровнять положение в данной части, подогнать под нужную высоту);
    • При необходимости – монтируют утеплитель (например, минеральную вату);
    • Проводят застилку фанерными листами.

Зная, как выровнять деревянный пол и какие существуют способы это сделать, строитель может подобрать способ, подходящий по бюджету и уместный в контексте данного помещения.

Бытовой ремонт №1

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

  1. Заполните заявку
  2. Получите предложения с ценами от мастеров
  3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Разместите задание и узнайте цены

Правильно выполнив все работы, можно быть уверенным в том, что деревянный пол станет идеально гладким, разнообразные неровности исчезнут, и не скажутся на качестве нового покрытия.

Как определить состояние пола из дерева в доме

Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его.

Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия.

Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов:

  • Циклевка
  • Самовыравнивающаяся смесь
  • Фанера
  • Клей и опилки

Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала.

Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов.

Стоит отметить, что пол из дерева не обязательно должен быть поврежден, возможно, доски просто «повело». В таких ситуациях пол в доме остается крепким, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Укладывать ламинат можно, но он не прослужит долго.

Как выровнять деревянный пол?

Циклевка – лучший вариант, если доски «повело». Данный вариант возможен только в том случае, если пол расположен горизонтально. Преимуществом циклевки является то, что такая процедура не просто выровняет, но и подчеркнет структуру дерева, освежив срез.

Недостатками данного метода можно назвать трудоемкость процесса, дорогая аренда циклевального аппарата.

Циклевать необходимо в защитной маске или респираторе, спецодежде и наушниках, которые защитят вас от громкого шума.

Такая обработка включает в себя следующие этапы:

  • вбивание гвоздей на пару миллиметров ниже уровня пола
  • защиту мебели от пыли
  • обработку аппаратом
  • шпаклевку (с помощью акриловой шпаклевки нужного цвета следует скрыть крупные трещины)
  • заключительную обработку циклевочной машиной

Начинать лучше всего с дальнего угла помещения. После окончания последнего этапа следует собрать пыль пылесосом и обработать специальным раствором. Теперь пол готов, его можно покрывать лаком, либо настилать ламинат.

Выравнивание деревянного пола в доме

При выравнивании используют фанеру. Использование ее позволит, исправить небольшие дефекты и значительные отклонения по горизонтали.

Предусмотрены такие этапы корректировки фанерой:

  • делается разметка на стенах (используется лазерный уровень)
  • саморезами делаются «маяки»
  • с помощью клея крепятся лаги (подойдут фанера либо брус)
  • кладутся фанерные листы (фанера распиливается на 4 части)
  • во время окончательной укладки фанера закрепляется к лагам саморезами с потайной головкой

После завершения работы следует внимательно осмотреть прикрепленную фанеру. Любые повреждения и расслоение материала приведут к проблемам во время укладки ламината или любого другого покрытия.

Здесь следует учитывать следующие нюансы:

  • Для того, чтобы ДСП «привыкло» к влажности помещения, в котором оно будет находиться, занесите листы в комнату на несколько суток
  • Под фанерными листами можно скрыть кабели и коммуникации
  • Фанеру можно использовать как финишное покрытие или как основу для укладки ламината, линолеума или ковролина
  • Если вы установили лаги, то уровень можно повысить до 10 см

Как еще можно выровнять

Для выравнивания досок можно установить фанеру непосредственно к полу. Опорой в этом случае будут являться «волны» досок и самые высокие точки перепадов.

Правильное выравнивание фанерой:

  • Идеально, если ширина досок составляет 10-12 см. Тогда вам понадобится фанерная доска около 10 мм
  • В ином случае вам необходимо приобрести фанеру толщиной более 10 мм

Если помещение имеет высокую влажность, то обычная фанера не подойдет. Для выравнивания досок следует выбирать влагоустойчивый материал.

Листы фанеры крепятся непосредственно к полу саморезами. Стыки обработайте акриловым герметиком.

Далее целесообразно декорировать полы ковролином, ламинатом или линолеумом. Если же выравнивание получилось идеальным, можно закрепить результат лаком.

Корректировка с помощью клея и опилок

Наиболее часто используемым способом выравнивания перед укладкой ламината является применение древесных опилок и клея (метод шпатлевки). Исходные компоненты недорогие, а сама шпаклевка после застывания становится прочной, устойчивой к внешнему воздействию. Смесь готовится из опилок и клея.

  • монтаж реек по уровню
  • заливка опилками пространства между рейками (каждый слой заливается только после полного высыхания предыдущего)
  • проверка поверхности с помощью уровня
  • укладка ламината после полного высыхания

Чаще всего данная смесь высыхает за двое суток. Стоит отметить, что для некоторых покрытий шпаклевка из опилок и клея недостаточно надежная, поэтому сверху лучше уложить фанеру или другой подходящий материал.

Самовыравнивающаяся смесь – универсальное средство для корректировки пола

В ситуациях, когда дефекты нужно исправить не для того, чтобы покрыть его лаком, а чтобы уложить другое напольное покрытие, самовыравнивающаяся смесь – один из наиболее удобных и практичных способов. После обработки пол приобретет идеально гладкую поверхность, а все изъяны и трещины ликвидируются.

Несмотря на свое название, выполнять выравнивание полового покрытия самовыравнивающейся смесью – весьма сложный процесс. Также этот метод является одним из дорогостоящих.

Растворы этого класса состоят из полимерных материалов, что способствует практически мгновенному выравниванию и разглаживанию нового покрытия.

Пержде чем приступить к процессу выравнивания, необходимо тщательно подготовить поверхность. Заливать следует аккуратно и быстро.

Основные фазы корректировки пола таким способом:

  • подвижные доски закрепляются, шляпки гвоздей вбиваются
  • поверхность зачищается
  • грунтуется
  • подготавливаются стены, определяется уровень
  • выстилается специальная армированная сетка (для закрепления используется строительная сетка) – это позволит вам продлить срок службы покрытия
  • раствор выливается на армированный пол и обрабатывается шипованным резиновым валиком
  • выравнивается гладкой специальной щеткой
  • поверхность высушивается

Используя этот метод, стоит помнить, что уровень пола повысится. Этот фактор следует учитывать, в особенности, если впоследствии на него будет укладываться ламинат.

Выравнивание деревянного пола цементной стяжкой

Опытные специалисты придерживаются мнения, что если деревянный пол достаточно крепок или изначально положен для последующего выравнивания, можно применять цементную стяжку пола.

Читайте также  Как выбрать картридж для смесителя?

Данный метод позволит сделать грубую поверхность с большими перепадами практически идеально ровной.

Для того чтобы выровнять старый деревянный пол цементом, необходимо:

  • поверхность деревянного пола покрывают гидроизолирующим составом
  • после высыхания слоя, настилают полиэтиленовую пленку или рубероид. Правильно будет делать это с нахлестом
  • уровнем отмеряется новую поверхность
  • выкладываются маяки
  • далее готовят цементную смесь

Выравнивание в этом случае не составит труда: цементный раствор накладывается на маяки, далее проводится выравнивание в сторону двери металлическими рейками.

Последующий слой самовыравнивающейся смеси будет наноситься легко.

Однако существует риск сломать доски основы тяжелой цементной смесью. В этом случае вам придется снять покрытие и залить пол заново. Используйте далее слои пенопласта или керамзита.

Обеспечение вентиляции

Независимо от способа выравнивания, заранее необходимо предусмотреть вентиляцию досок пола. Это позволит вам предотвратить появление на поверхности плесени, грибка и различного рода вредителей.

Раньше для этих целей на поверхности высверливалось отверстие, в которую укрепляли декоративную решетку.

Как вариант – провести вентиляцию к стене и установить декоративную решетку там.

Если при выравнивании вы заметили нечто подобное – не спешите его замазывать или закрывать.

Выравнивание пола, не срывая доски: как выбрать выгодный способ

Перед тем, как начать выравнивать пол, необходимо определиться, какой из предложенных вариантов будет актуален и выгоден именно для вас. Определяется это, исходя из следующих критериев:

  • Возможность выравнивания
  • Необходимость выравнивания деревянного покрытия
  • Относительно невысокая стоимость материала хорошего качества
  • Трудоемкость ремонтных работ

Выравнивание деревянного пола сделает сруб надежным, долговечным и качественным. После обработки дерева любым из этих способов пол не будет прогибаться, а поверхность будет гладкой и без трещин.

Полезно перед выполнением всех манипуляций посмотреть видео, описывающее все этапы и нюансы выравнивания деревянных полов без срыва доски.

Всю работу можно, конечно, выполнить самостоятельно. Если вы взвесили все «за» и «против», то можете прийти в выводу, что специалист сделает ее и быстрее, и качественнее. В таком случае, к вам на помощь придет сервис YouDo, предложив услуги профессионалов с большим опытом работы.

Заказ услуги у специалистов

Выравнивание деревянных полов оценивается, исходя из нескольких критериев:

  • Нужен ли демонтаж досок
  • Применение теплоизоляции пола
  • Наличие еще одного гидроизолирующего слоя
  • Стоимость материала для выравнивания

Принцип выравнивания деревянного пола без снятия досок

При проведении ремонта необходимо также заменить полы. Покрытие играет важную роль в создании интерьера, кроме того, использование скрипучих и прогибающихся досок – не самое лучшее решение. Для экономии средств и сил необходимо максимально упростить процесс. Например, снятие старого покрытия – весьма затратное удовольствие. Лучше всего этого избежать. Далее рассмотрено, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Способов несколько, выбор между ними зависит от того, насколько поврежден деревянный пол.

Обследование пола

На этом этапе придется провести не только тщательный осмотр, но и измерение неровностей. Деревянный пол должен удовлетворять следующим требованиям:

  • доски не должны быть повреждены гнилью или плесенью;
  • щели или зазоры между элементами не должны составлять более 5 см (даже если они менее 5 см, то потребуется выравнивание фанерой, применение других методов невозможно);
  • перепады высот не превышают 1-2 см.

Оцениваем зазоры и перепады высот между досками

Если эти условия не выполняются то отремонтировать и выровнять деревянный пол, не меняя доски, будет практически невозможно. Чтобы выбрать вариант выравнивания, необходимо знать перепад высот. Для измерений используются следующие инструменты:

  • строительные уровни (лазерный, гидравлический, пузырьковый);
  • правило.

Самый простой вариант – это приложить к полу длинную рейку или металлический профиль и измерить линейкой отклонения. Также чтобы обследовать деревянный пол самостоятельно можно купить в строительном магазине пузырьковый уровень. Он определяет уклон доски и стоит в пределах нескольких тысяч в зависимости от длины корпуса.

Гидравлический уровень можно изготовить самостоятельно. Здесь понадобится лишь тонкая прозрачная трубка и вода. Минус такого прибора в том, что он не очень удобен в применении. Самый точный способ измерить деревянный пол – лазерный уровень. Такой прибор применяют профессиональные строители, его стоимость высока, а при использовании требуются специальные навыки. Если нужно выровнять доски в доме или квартире самостоятельно в такой точности нет необходимости.

Способы выполнения работ

Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:

  • Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
  • Для более серьезных дефектов подойдет циклевание. Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
  • Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм. Применяются герметики или акриловые составы.
  • Наливные полы или цементные стяжки.
  • Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB. Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.

О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.

Шпаклевка

Устранение щелей между досками при помощи шпаклевки

Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.

Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.

Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:

  • если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
  • для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.

Недостаток такого состава – сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.

Укладка фанеры

Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:

  • без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
  • с промежуточными опорами для перепадов более 1см.

Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой – 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.

Варианты раскладки листов фанеры

Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.

После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.

Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах. Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа.

  • при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
  • толщиной 16-16 мм – 50 см.

Для OSB и ДСП принимаются другие значения:

  • толщина 16-18 мм – шаг 30-40 см;
  • толщина 20-24 мм – шаг 50 см.

Укладка фанеры на промежуточные опоры

Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.

При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции.

Как выровнять пол в деревянном доме

Имея деревянное напольное покрытие, не так уж сложно понять, что его пора выравнивать или совсем заменять. Дерево — это такой материал, который рано или поздно нужно реставрировать. Оно имеет свойство разбухать от высокой влажности, темнеть, также полы из дерева могут начать скрипеть или трескаться, могут появляться неровности. Чтобы этого не произошло слишком рано, необходима правильная эксплуатация деревянного пола. А еще очень важно, насколько качественно была сделана обработка дерева перед укладкой и насколько профессионально был сделан монтаж.

Содержание

Однако напольное деревянное покрытие имеет очень неплохие положительные стороны. Такой пол в доме создает атмосферу тепла и уюта, к тому же он не представляется угрозы для людей страдающих аллергией.

Как же определить в каком состоянии находится деревянный пол?

Деревянный пол всегда сопровождают три напасти:

Рассмотрим, что представляется из себя каждая из них.

Влага. Для того чтобы подсушивать древесину необходимо чтобы в стенах, которые окружают эти полы, находились пустотелые кирпичи, через которые мог бы свободно проходить воздух.

Гниль может быть как сухая, так и сырая. Первым признаком сырой гнили являются потемнение, расщепление и размягчение древесины. Доски, которые сильно крошатся и гниют, указывают на признаки того, что эта гниль именно от сырости. Насколько сильно подвержена древесина гниению можно, проверить при помощи острого инструмента. Если повреждения деревянной доски не сильное, его можно исправить при помощи отвердителя и специального наполнителя. Если же гниению подвержена практически вся площадь деревянной доски, то ее следует заменить на новую. С сухой гнилью бороться гораздо труднее, поэтому единственный способ избавиться от нее это удалить и сжечь все пораженные доски, в том числе и штукатурку на стенах следует удалить (т.к. эта гниль может проникнуть в кирпичные стены) и заменить все это новыми материалами. Сухую гниль можно определить по бело-серым нитям, которые появляются на поверхности дерева, после чего на этом месте могут появиться белые квадратные разломы.

Личинки древоточца. Древоточец — это летающий жук или бабочка, которые откладывают свои яйца в щелях или трещинах древесины. Из этих яиц впоследствии вылупляются личинки, которые живут в дереве до 4-х лет, проедают и разрушают его. Понять, что пол был поражен такими жуками, можно по отверстиям, которые остаются после того как они улетают.

Однако порой все эти недуги могут не затронуть пол, но он все же имеет один недостаток в виде неровностей.

Как же определить что пол неровный?

Неровности пола можно проверить правилом «на просвет».

Просвет пола проверяется двумя способами:

    Правило с уровнем, размером около 2-х метров, устанавливают на пол в произвольном месте и смотрят, есть ли просвет между полом и правилом. Если просвет есть, его необходимо измерить рулеткой. Просвет размером в 2 мм — это допустимая норма, если же просвет более 2 мм, то пол в этом месте необходимо выравнивать. После первой проверки правило сдвигают на 1 м влево, измеряют просвет, затем его сдвигают на 1 м влево и также измеряют просвет. Необходимо выполнить несколько проверок в центре комнаты, а также у всех стен и только потом делать вывод нужно ли выравнивать пол.

Однако данный способ может быть не очень точный, т. к. правило, попав на бугор, может начать раскачиваться.

  • Этот способ является более точным для проверки неровностей, поэтому его применяют в том случае, когда необходимо добиться идеально ровного пола. На правило с обоих концов крепятся деревянные брусочки одинаковой толщины. При установке правила на пол под ним всегда будет просвет и кривизну пола необходимо будет рассчитывать измерениями пространства между правилом и полом.
  • Чем же выравнивать деревянный пол?

    Есть множество способов выравнивания деревянного пола, рассмотрим какие материалы и инструменты необходимы для каждого из способов.

      Циклевка.

    Для циклевки пола понадобятся следующие инструменты:

    • Ручной циклеватель, если циклевку собираетесь делать вручную;
    • Механический циклеватель;
    • Шумозащитные наушники, т. к. циклевальная машина работает достаточно шумно;
    • Респиратор, для защиты дыхательных путей от пыли и стружки;
    • Шпатлевка.
  • Выравнивание деревянного пола фанерой.

    Для такого способа выравнивания понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • Саморезы для приготовления маяков;
    • Строительный уровень;
    • Фанера для выполнения лаги;
    • Клей или саморезы для крепления лаги;
    • Фанера стандартного размера 125×125 мм;
    • Саморезы с потайной головкой для крепления фанеры.
  • Выравнивание пола при помощи шпатлевочных смесей на основе клея ПВА:
    • Маяки для стяжки пола;
    • Клей ПВА;
    • Опилки.
  • Выравнивание при помощи самовыравнивающихся смесей для пола:
    • Рубанок или шлифовальная машина;
    • Шпатлевка;
    • Влагозащитная грунтовка;
    • Материал для гидроизоляции;
    • Армированная сетка;
    • Самовыравнивающаяся смесь;
    • Резиновый валик с шипами.
  • И последний вариант — это керамзитовая стяжка пола;
    • Мелкофракционный керамзит;
    • Маяки;
    • Полиэтиленовая пленка;
    • Лазерный уровень;
    • Цементное молочко.
  • Процесс выравнивания пола своими руками.

    Чтобы понять какой из вариантов выравнивания пола подходит именно в вашем случае следует рассмотреть их все.

    • Итак, вариант циклевки пола. Она является одним из сложных и трудоемких способов выравнивания, но при этом и самым эффективным. Если выравнивать пол таким способом на него не требуется делать финишного покрытия, достаточно покрасить его краской для деревянного пола или лаком. Прежде чем начать работу с механическим циклевателем необходимо удалить все гвозди из досок, т. к. они могут повредить машину. Если их не удается удалить по каким-либо причинам, то их лучше всего утопить поглубже в дереве при помощи добойника. Начинать циклевку пола следует от угла комнаты, движения производят по «змейке». После того, как сняли верхний слой, все трещины и цели в полу зашпатлевывают. Плинтуса, а также все трудно доступные места необходимо циклевать вручную.
    • Этот способ выравнивания намного проще, чем способ циклевки. Для выравнивания пола фанерой необходимо установить маяки и выровнять их высоту по уровню. Размещать маяки из саморезов необходимо по квадратам, сторона которых примерно равна 20−30 сантиметров. Это расстояние зависит от того, какая фанера используется, чем толще фанера, тем меньше расстояние между маяками. Затем устанавливаются лаги. Лаги выполняются из полос фанеры, ширина которых примерно должна быть равна 30−35 мм. Лист фанеры необходимо распилить на 4 ровных квадрата (сторона их примерно равна 60 см). Фанеру укладывают стыками на лаги, подрезают ее там, где это необходимо, и крепят при помощи саморезов с потайной головкой.
    • Третий способ это выровнять пол при помощи шпатлевочной смеси, в основе которой клей ПВА. Также необходимо очистить пол и установить маяки по уровню. Затем слегка увлажняют опилки и смешивают их с клеем ПВА, по консистенции раствор должен получиться, как густая сметана. После чего раствор разливают между маяками и разравнивают его. Если неровности большие и перепады получаются тоже большими, можно наносить несколько слоев смеси. Один слой смеси толщиной примерно 1−2 см, перед тем как заливать следующий слой, необходимо чтобы предыдущий слой хорошо просох.
    • Применяется этот способ выравнивания, когда разница высот пола составляет 5−20см. перед тем как применить самовыравнивающуюся смесь, необходимо подготовить доски. Они крепятся прочно к лагам, все шляпки гвоздей утопляются в досках. Затем их шлифуют, убирают остатки краски, щели заделывают шпатлевкой. После чего необходимо выполнить влагозащитную грунтовку, для наилучшего сцепления дерева и самовыравнивающейся смеси. Стены по периметру комнаты оклеиваются гидроизоляцией, ограничиваются дверные проемы, чтобы смесь не вытекала. После чего к полу следует прикрепить армированную сетку, на нее вылить самовыравнивающуюся смесь и разровнять. Пузырьки воздуха удаляются резиновым валиком с шипами.
    • И один из самых популярных способ выравнивания пола это выравнивание керамзитом. Керамзит имеет массу достоинств, к примеру кроме того, что он выравнивает пол, также придает ему теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Как и в предыдущих случаях по уровню устанавливаются маяки, укладывается полиэтиленовая пленка и на нее выкладывается керамзит. Его следует тщательно выровнять и проверить ровность пола уровнем. После чего выполняется предварительная заливка керамзита цементным молочком, сутки все это должно просохнуть и конечным действием будет цементная стяжка, толщина которой, при высыхании, получается совсем небольшой.
    Читайте также  Керамогранит: разновидности и нюансы выбора

    Выравнивание деревянного пола под фанеру: пошаговая технология выполнения работ

    Как правило, большинство новейших напольных покрытий предъявляют серьезные требования к черновому основанию деревянного или бетонного пола. По этой причине всегда актуален процесс его выравнивания. К разным шероховатостям пола весьма восприимчивы ламинат и паркет.

    Если они незначительные и перепады уровней высоты составляют не более 2 мм/м², то это легко поправить. Но другое дело, если пол существенно поврежден. Тогда на него надо настелить какой-либо листовой материал. Оптимальное решение – это выравнивание деревянного пола фанерой, которая позволит выровнять и надежно укрепить основание.

    Рабочие параметры фанеры

    Один из самых экономичных и довольно отлаженных способов корректировки пола из дерева в различных строениях – применение фанеры. Такая сухая стяжка с помощью древесно-слоистой плиты не потребует больших усилий и материальных затрат. Но тем, кто хочет сделать эту операцию самостоятельно, надо знать некоторые тонкости. Данный материал обладает достоинствами, которые крайне важны для выравнивания деревянного пола:

    • тонкая деревянная пластина отменно гнется и не имеет сквозных щелей;
    • фанера очень прочная;
    • ее листы могут иметь большие размеры, поэтому ею практично покрывать даже обширные участки;
    • фанера удобна в транспортировке, неприхотлива;
    • незаменима при выполнении ремонтных работ;
    • ее обработка и монтаж не представляет трудностей;
    • шлифовка высокого качества;
    • фанера не имеет неприятных запахов;
    • поверхность твердая, а масса листа небольшая;
    • под воздействием нагрузок демонстрирует хорошую надежность;
    • влаго- и водостойкая (при наличии пропитки растворами).

    Фанера имеет слоистую структуру. В ее составе находится тщательно спрессованный и склеенный между слоями шпон. Толщина материала зависит от количества этих слоев. А от него зависит прочность фанеры и ее стойкость. Слои шпона при этом распределяются таким образом, что каждый последующий ряд размещен перпендикулярно предыдущему. В любом виде фанеры количество рядов всегда нечетное. Но, приобретая этот материал для того, чтобы выровнять деревянные полы, надо учитывать и его толщину, марку, сорт дерева и т. д.

    Как выровнять пол под ламинат, используя фанеру?

    У фанерного полотна и ламината есть одна общая слабость: оба материала очень не любят влажность. Надежные изготовители умышленно подвергают пропитке особыми, предохраняющими от влаги составами шпон, который входит в состав фанеры. Если это не сделано в заводских условиях, то фанеру можно защитить собственноручно. Такая работа проводится на любых стадиях: после монтажа или во время адаптации.

    Укладка фанеры под ламинат осуществляется, когда температура в помещении при относительной влажности составляет не более 20-30°C. Это оптимальные условия для укладки фанерных листов, при которых выравнивание будет проходить безукоризненно. В ванной комнате или на кухне, где уровень влажности повышен, желательно использовать другие материалы и методы выравнивания.

    Если же микроклимат в помещении будет приближен к тропическому, фанера начнет выгибаться, ламинат подвергнется деформации, пол придет в негодность.

    Однако, при хороших условиях, листы фанеры – это отличный материал для того, чтобы им выравнивать деревянный пол под ламинат. Он простой и удобный. А главное, использовать эту технологию сможет каждый, даже не сведущий в строительных работах человек.

    Готовые регулируемые системы

    Для формирования безупречно ровной поверхности можно воспользоваться готовыми регулируемыми системами, сделанными в заводских условиях. Такие комплекты продаются, правда, стоят они достаточно дорого. Но как правило, с их применением выравнивание в этих случаях проводится быстро и легко. Если вы не располагаете достаточными средствами, то вам подойдут более дешевые варианты.


    Видео «Монтаж фанерных листов на лаги»

    В видео представлен пошаговый процесс укладыванию фанеры на лаги с целью выравнивания пола.